Статьи
Фокусировка и глубина резкости
Если посмотреть достаточное количество фотографий, снятых в режиме макрофотосъемки, становится заметным, что на очень немногих из них все объекты как на переднем, так и на заднем планах обладают одинаковой резкостью. Как правило, очень контрастными и резкими получаются только объекты, расположенные в непосредственной близости от объектива фотокамеры. Объясняется все это очень узкими границами глубины резкости.
Как уже упоминалось выше, глубина резкости зависит от величины диафрагмы, расстояния до объекта съемки и фокусного расстояния объектива. Сразу оговоримся, что вам не придется рассчитывать на большое значение глубины резкости при приближении объектива к снимаемому объекту на достаточно близкое расстояние. В вашем распоряжении в этот момент будет чуть больше сантиметра между передней и задней границами резко очерченного пространства. Поэтому лучше заблаговременно позаботиться о том. чтобы все объекты съемки находились примерно на одинаковом расстоянии от объектива. Если хотя бы один из них окажется в фокусе, то в фокусе будут и все остальные. При наличии объектива с переменным фокусным расстоянием, необходимо установить значение последнего таким образом, чтобы получить наиболее широкий угол обзора. Чем он шире, тем больше глубина резкости.
Все три элемента на этом снимке выполнены с одинаковой четкостью, что стало возможным благодаря умелой настройке глубины резкости.
Кроме того, о процессе настройки фокуса необходимо помнить, что резкими получаются объекты не только в самой плоскости фокусировки, но также и объекты находящиеся на некотором расстоянии позади и перед ней. Величина этого расстояния равна половине пути от объектива до плоскости фокусировки.
Однако не следует думать, что узкие рамки глубины резкости представляют собой значительный недостаток вашего изображения. Наоборот, в ряде случаев, этот недостаток можно превратить в преимущество, например, подчеркивая более размытым фоном границы снимаемого нами предмета.
Размытый фон в данном случае является наиболее выигрышным решением. Все внимание сосредоточено на самом перышке. Именно для его изображения настраивалась глубина резкости.
Советы профессионала
Как увеличить глубину резкости при макрофотосъемке
• Обеспечьте достаточно мощное освещение фотографируемых объектов, чтобы оперировать малыми диафрагмами. Здесь следует учитывать тот факт, что если объект съемки обладает блестящей или гладкой поверхностью с высоким коэффициентом отражения, то мощная лампа подсветки вызовет блики и испортит кадр. Процесс съемки в этом случае необходимо проводить с большой выдержкой и предварительно установив камеру на штатив.
• Не придвигайте объектив ЦФК к предмету съемки, ближе, чем это требуется.
• Чтобы увеличить глубину резкости, переключитесь в режим съемки с приоритетом диафрагмы и установите минимальное значение диафрагмы (например f/11).
• Настраивайте фокус на объект, находящийся примерно по середине между вами и плоскостью снимаемой сцены.
При съемках объектов с гладкой поверхностью необходимо дозировать освещение так, чтобы не возникало ярких бликов. Здесь легкие блики па поверхности модели только подчеркивают тщательную лакировку ее поверхности.
На этом снимке с одинаковой резкостью получились как соты, так и поверхность стола, служащая фоном. Это стало возможным благодаря установке минимально возможной диафрагмы.
Влияние фона на правильную настройку экспозиции
Правила настройки экспозиции при работе в режиме обычной съемки и макрофотосъемки практически ничем не отличаются. Однако последний имеет ряд особенностей, связанных с размещением маленьких по размерам предметов на сравнительно больших фоновых поверхностях. Как правило, для подчеркивания особенностей контура снимаемых объектов, выбирается фон, контрастный по отношению к ним. Например, темные предметы размещаются на светлом фоне, а светлые — предметы на темном. В этих случаях автоматическая система настройки экспозиции в подавляющем большинстве случаев ошибается. Как правило, экспонометр камеры принимает во внимание свет, отраженный с большей поверхности сцены. Камера неправильно распределяет освещенность и объект получается «недодержанным» или «передержанным». В этом случае необходимо прибегнуть к экспокоррекции. Здесь работает правило «золотого сечения»: вначале используется максимальный разброс «вилки» (например, -2ЕV, 0 и +2ЕV), затем можно постепенно сдвигать ее зубцы (в зависимости от минимального шага , например, -1/2 или -1/3 ЕV, 0 и +1/2 или +1/3 ЕV).
Однако можно выбрать и более кардинальный метод решения этой проблемы, т. е. правильно подобрать фон для фотосъемки. Оптимальнее всего был бы нейтральный серый фон, который обеспечивает распознавание автоматикой действительного освещения объекта, и соответственно правильную настройку экспозиции. Белый или черный фон, конечно, тоже поможет решить задачу, однако без привлечения механизма экспокоррекции здесь уже не обойтись При выборе цветного фона необходимо учитывать цветовую гамму самого объекта съемки таким образом, чтобы они не пересекались.
Подбор текстуры надо увязывать с ее отражательной способностью. Например, черный бархат полностью поглощает свет, а вот черный пластик может вызвать блики, которые в свою очередь повлияют на определение освещенности и следовательно правильную настройку экспозиции.
Постановка света
В зависимости от правильности постановки света объект съемки может выглядеть плоским или объемным, с плохо или хорошо различимыми фактурой и рельефом. Основные правила работы со светом для режима макрофотосъемки в основном такие же, как и для обычного фото. Определяющим и там и здесь является характер объекта съемки. Если речь идет о плоском, толщиной в лист бумаги, предмете, например почтовой марке, то в этом случае требуется равномерное, рассеянное освещение.
В то же время, если нам надо качественно сфотографировать нечто рельефное. имеющее характерную фактуру, например монету, то в этой ситуации уже просто необходимо перекрестное освещение, которое дает необходимое сочетание света и тени и тем самым подчеркивает объемность предмета съемки. Использование же в качестве источника света электрической вспышки позволяет как бы «заморозить» движение, а также увеличить глубину резкости. Как бы то ни было, мы не советуем вам останавливаться на этих классических схемах, а постоянно экспериментировать, поскольку цифровые технологии как нельзя лучше подходят для этой цели. При этом необходимо иметь в виду, что цветовая гамма, применяемая вами для освещения объектов съемки источников света, может повлиять на формирование цвета предметов на итоговых снимках. Например, обычные лампы накаливания привнесут теплые красноватые или оранжевые тона, в то время как флюоресцентные светильники придадут изображению различные оттенки зеленого.
В этом случае вам придется поработать с настройкой баланса белого, вручную или пользуясь заранее установленными параметрами. Если же вам нравятся фантастические и сюрреалистические цвета, то их можно смоделировать практически в любой компьютерной программе редактирования изображений.
Приведем здесь ряд советов, которые помогут получить вам пусть не шедевр, но изображение приемлемого качества.
• Прежде всего и особенно в том случае, если вы не владеете всеми тонкостями правильной постановки света, воспользуйтесь возможностями, обычной встроенной фотовспышки. В данной ситуации автоматика камеры установит малое время срабатывания затвора при малой диафрагме, что не даст появится эффекту «смазывания», а также позволит снимать с увеличенной глубиной резкости. При этом объект съемки, как правило, получается хорошо освещенным, а фон не играет особенной роли. Однако встроенная в фотоаппарат вспышка не позволяет в полной мере получить на снимке ярко выраженную фактуру и рельеф объектов съемки. Частично решить эту проблему позволяет применение внешних осветительных устройств. В нашем случае — внешнюю фотовспышку.
• Для равномерного освещения объекта съемки с какой-либо стороны применяют отраженный свет. Например, свет, отраженный от потолка, обеспечивает реалистичность деталей, хорошую пространственную глубину и минимальное количество бликов. С этой целью во многих моделях внешних вспышек применяется поворачивающаяся головка, которая обычно направляется в потолок под определенным углом. Для получения рассеянного света часто используется зонт, изготовленный из светоотражающего материала (в простейшем случае из фольги), при этом вспышка направляется в противоположную от объекта съемки сторону — в центр зонта.
• Существуют два метода использования внешней вспышки. Первый основан на срабатывании специального устройства — световой ловушки. Она срабатывает от светового импульса фотоаппарата и включает подсоединенную к ней вспышку. Недостаток этого метода — неэффективность при малой выдержке. И, кроме того, в этом случае при съемке сохраняется лицевая засветка объекта съемки вспышкой фотоаппарата. Поэтому наибольшее распространение получил другой метод, заключающийся в подключении внешней вспышки через синхрокабель или «башмак». Срабатывание затвора камеры и фотовспышки синхронизируется управляющими сигналами. При работе с этими устройствами следует учитывать ряд особенностей, которые в конечном итоге могут повлиять на качество получаемых снимков. В некоторых случаях параметры камеры и вспышки (особенно если они принадлежат разным изготовителям) могут не соответствовать друг другу. Особенно это касается правильной настройки экспозиции. В такой ситуации вам просто следует указать откорректированные значения чувствительности и диафрагмы. Однако наибольшие сложности может вызвать неправильная установка камерой баланса белого. Некоторые из цифровых фотоаппаратов обладают специальным режимом расчета цветового баланса при работе со вспышкой (flash). При отсутствии данного режима необходимо потратить какое-то время на подбор параметров для вспышки.